l’Écosse à l’état sauvage, entre terre et embruns

Jour 1 – De Glasgow à Portavadie : premiers pas vers l’ouest

L’itinéraire commence depuis l’aéroport de Glasgow : cap à l’ouest vers Gourock, une petite ville sans prétention posée sur les rives de la Clyde. C’est ici que commence le voyage vers les Highlands, par la mer. Un petit bac utilitaire relie Gourock à Dunoon, sur la péninsule de Cowal, en une vingtaine de minutes. Ce type de ferry, très courant dans la région, transporte quelques voitures et piétons sans offrir de service à bord : pas de salon, seulement un pont découvert et un petit espace surélevé pour les passagers.

Dunoon, station balnéaire écossaise autrefois prisée, conserve une atmosphère un peu hors du temps, avec sa promenade en front de mer et ses bâtiments victoriens. On quitte vite la ville pour s’enfoncer dans une campagne de plus en plus isolée. Une halte au Loch Ruel Viewpoint permet de prendre la mesure du silence des lieux.

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Puis la route poursuit vers le sud, à Portavadie, au bord du Loch Fyne. Sur place, plusieurs types d’hébergements sont proposés : des chambres classiques, des appartements contemporains, mais aussi des Shepherd’s Huts et des cabanes en bois plus rustiques mais bien équipées. Certaines sont dog-friendly, toutes incluent un petit déjeuner et un accès à l’espace bien-être, avec piscine extérieure chauffée, sauna et salle de sport. L’endroit reste calme, ancré dans le paysage, avec une vue dégagée sur la marina.

Le restaurant sur place sert une cuisine locale simple et bien exécutée, avec quelques fruits de mer selon les arrivages.

Jour 2 – De Tarbert à Easdale : entre patrimoine préhistorique et petites îles d’ardoise

Depuis Portavadie, la route remonte vers le nord en longeant les rives du Loch Fyne. Après une trentaine de minutes, Tarbert apparaît, petit port encaissé dans une anse protégée. Le village est dominé par les ruines de son château, d’où l’on aperçoit les bateaux de pêche amarrés dans le port. Le centre se limite à quelques rues et un front de mer tranquille. À l’écart, Shell Beach, accessible à pied, est une crique étroite et peu fréquentée. En été, l’eau y est d’une limpidité surprenante.

La route continue vers Kilmartin Glen, sans repasser par Portavadie. La vallée est connue pour sa densité de sites archéologiques : cairns, cercles de pierres, tombes et croix sculptées jalonnent le paysage. Le Kilmartin Museum, rouvert en 2023 après plusieurs années de rénovation, propose une lecture claire et accessible de cet héritage, avec des artefacts datés pour certains de plus de 4000 ans.

Plus au nord, Clachan Bridge relie la côte à l’île de Seil. Ce pont en pierre du XIXe siècle, surnommé localement «le pont sur l’Atlantique», franchit une étroite passe maritime. À l’extrémité de l’île, au hameau d’Ellenabeich, un petit bateau à moteur effectue la traversée vers l’île d’Easdale en quelques minutes. L’embarcation peut accueillir une poignée de passagers, debout ou assis à l’air libre.

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Easdale est une île de moins d’un kilomètre carré, ancienne capitale de l’ardoise en Écosse. L’activité a décliné brutalement à la fin du XIXe siècle, après une tempête qui a inondé les carrières, pour s’arrêter au début du siècle suivant. Ces carrières, aujourd’hui remplies d’eau de mer, donnent à l’île un relief singulier. Easdale abrite aussi un championnat du monde de ricochets, organisé chaque automne dans l’un des bassins naturels. Pas de voiture, un café, un petit musée local : la visite est courte, mais hors du temps.

En fin d’après-midi, on reprend la route pour Knipoch House, à une dizaine de kilomètres au sud d’Oban. Cette ancienne maison de campagne surplombant le Loch Feochan a été rénovée récemment, sans perdre son caractère. Le lieu conserve une atmosphère paisible, entre fauteuils profonds, tapis épais et grandes fenêtres ouvertes sur la nature. Les chambres sont sobres, confortables, certaines avec vue sur le loch.

C’est aussi ici que se trouve le 1635, nouveau restaurant gastronomique de la maison, ouvert en 2024. Pensé comme une table contemporaine enracinée dans le terroir écossais, il propose un menu dégustation en six temps, renouvelé au fil des saisons. Dans une salle intime, au sein même du bâtiment historique, les assiettes s’enchaînent autour de produits locaux — fruits de mer, agneau, fromages, légumes des collines environnantes — travaillés avec précision, sans surcharge. Une cuisine ambitieuse, bien exécutée, qui place Knipoch parmi les étapes gastronomiques remarquables de la région. Le service est fluide, attentionné, et l’expérience se déroule dans un rythme volontairement lent. Une très belle manière de faire l’expérience de la légendaire hospitalité écossaise.

Jour 3 – Oban, châteaux et retour vers Glasgow

Le matin commence à Oban, petite ville portuaire tournée vers la mer. Depuis le front de mer, animé par les allées et venues des ferries pour les Hébrides, on aperçoit la silhouette de la distillerie locale, fondée en 1794. Nichée entre deux rues, c’est l’une des plus anciennes distilleries d’Écosse encore en activité. La visite permet de comprendre le processus de fabrication, avec une dégustation en fin de parcours. En haute saison, mieux vaut réserver assez tôt.

À une vingtaine de minutes de route, St Conan’s Kirk s’élève au bord du Loch Awe. Construite au XIX siècle par Walter Douglas Campbell, l’église mêle des éléments romans, gothiques et celtiques dans un ensemble étonnant et inégalé. L’intérieur, tout en bois sculpté et en pierre brute, dégage une atmosphère silencieuse propice à la réflexion.

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Plus loin sur la même route, Kilchurn Castle surgit au bout d’une langue de terre. Cette ruine médiévale, posée au bord du loch, n’est accessible qu’à pied et subit actuellement des travaux de conservation. Par temps clair, son reflet sur l’eau forme l’une des images les plus emblématiques de l’Écosse des Highlands.

La route bifurque ensuite vers Inveraray, bourg géorgien aux façades alignées, fondé au XVIII siècle pour accueillir la cour du duc d’Argyll. Le château, toujours habité, se visite, mais l’essentiel est ailleurs : dans la vue sur le loch, dans le rythme paisible du village. Pause déjeuner au Ocho Restaurant, une table jeune, décontractée et très instagrammable, installée dans une ancienne salle de la prison victorienne, qui propose une carte alléchante à base de produits locaux.

Avant de quitter les reliefs des Highlands, Rest and Be Thankful offre un dernier panorama : cette ancienne étape sur la vieille route militaire est aujourd’hui un simple point de vue, mais la vue sur la vallée en contrebas reste saisissante.

Dernier arrêt à Luss, village soigneusement entretenu sur les rives du Loch Lomond. Petites maisons en pierre, pontons de bois et plages de galets composent une dernière halte paisible. Pour conclure ce voyage entre terre et mer, une sortie en speedboat permet de filer entre les îles du loch à vive allure. Si vous le demandez gentiment, le pilote montera peut-être le son de Highway to Hell d’AC/DC — cheveux au vent, version rockstar, le temps d’un instant. Une manière joyeuse et décalée de clore un itinéraire entre terre et mer.

Carnet pratique

QUAND PARTIR ?

D’avril à septembre pour profiter de journées longues. Attention aux midges (moucherons) en été.

COMMENT CIRCULER ?

Voiture indispensable. Réserver les ferries en avance en haute saison.

OÙ DORMIR ?

Portavadie, Loch Fyne, Argyll. Tél. : +44 1700 811075. 
portavadie.com 

Knipoch House Hotel, Oban, Argyll & Bute. Tél. : +44 1470 373737. 
knipochhotel.com

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BONNES TABLES

Crinan Hotel, Crinan by Lochgilphead, Argyll. Tél. :+44 1546 830261. crinanhotel.com

Ocho Restaurant, Quay Close, Inveraray. Tél.: +44 (0)1499 305181.
ochoinveraray.co

FERRIES ET LIAISONS MARITIMES

Caledonian MacBrayne (CalMac) : calmac.co.uk 

PLUS D’INFOS

VisitScotland : visitscotland.com

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